日本作家立松和平是我的老朋友了，他写过一篇令人心酸的短篇小说，名为《手边的彩虹》:一群向往大自然的年轻人到海边去游泳，然而，大海还在，蔚蓝却己经没有了----工业排放的污水吞没了蔚蓝。最后一幕是----小说的主人公们只能在一间公厕的门外滋水打闹，用水雾营造一道道彩虹，寻欢找乐。
10月5日那天下午，站在银锭桥上，我忽然想起了这篇小说。
因为，我的身边就站着立松和平。
更因为，银锭桥还在，"银锭观山"却没有了。
我只能告诉立松，这里原来是有一个景致叫"银锭观山"的。我说的时候有儿分尴尬。我觉得自己也在营构一道自我抚慰的彩虹----当然，我用的是语言，不是用水雾。
幸亏我们还保留着玻璃十顷，卷浪溶溶的什刹海，立之银锭桥北望，幸亏我们还可以看见愈发寥阔的后海水面，对岸杨柳如云般飘浮，绿云之上，仍有碧空如洗，远山渺渺…"然而那栋乳白色的高楼是干什么的?它什么时候闯进了画面?---- 我们的北京一景，就这样因它而大煞风景。
莫非无论日本还是中国，都要为现代化的进程付出牺牲自然牺牲传统的代价?
两年前，我曾与立松和平相约，如果他到北京来访问，我会陪他去看那些真正有古都风韵的地方。
说这话的地点在东京，一个暮春之夜，我们坐在一辆“TAXI”里，汽车有如一只渺小的蟑螂，在钢筋混凝土浇铸的高架桥上盘来绕去。立松问我对东京印象如何，我说印象很糟----东京像一个浇铸混凝土预制件的桥梁工地。立松大笑。我们又说到北京，我说北京要好得多，说完我就夸下了海口，那一刹那我就想到了什刹海畔，特别是想到了曾经流连忘返的“银锭观山”。
立松和平真的来了，同来的还有黑井千次先生、高井有一先生……好几位我熟悉的日本同行。
二
用眼下时髦的说法，立松们和传统的北京真的很有"缘分":10月5日那天，从以-《胡同一百零一相》而闻名遐迩的摄影家徐勇那里得知，他创办的"胡同文化发展公司"刚好开张。就这样，我和立松们，成为徐勇浩浩荡荡的"逛胡同"车队的第一批乘客。
沿着水波潋滟的前海北沿，几十辆锃光瓦亮的三轮儿排成长长的一溜儿，婉蜒东去。金晃晃的挡泥板，银晃晃的瓦圈;黑油油的车身，紫油油的遮篷…，蹬车的小伙儿英俊而精壮，酱色的坎肩，扎了裤脚的灯笼裤，黑色的尖口布鞋……"铃铃……铃铃……""浅碧湖波雪涨，淡黄官柳烟檬";"铃铃……铃铃……"胡同迤俪尽，鼓楼峥嵘起……如果我没记错的话，徐勇乃上海人氏，对北京文化的酷爱与研究，也不过是近年才开始的事，然而他选择的这一条"逛胡同"的路线，不能不让人暗暗佩服:什刹海畔，的确是古都风貌留存尚多的地方----既有古朴幽静的胡同民居，又有气度恢宏的王府;既有裙屐咸集、人声鼎沸的荷花市场，又有柏木森森、钟磬袅袅的广化古刹;既有送末代皇帝入宫的路，又有险些送摄政王上西天的桥……
不能不感叹，这里，仍然是寻觅老北京神韵最理想的所在。然而，"银锭观山"呢?"银锭观山"被毁掉了----仅仅因为一座盖错了位置的大白楼。
北京人，你家的后院儿有一汪碧水，碧水那边是莽莽的林带，是逶迤绵延的青山……你为什么要在不当不正的地方，盖一栋不伦不类的破楼?你成心要给自己的家添恶心吗?
这不是不可避免的，这是北京人自己招的。
回到家以后忽然想起，应该给徐勇通个电话，告诉他，即便是大煞了风景吧，“银锭观山”还是不能不向每一位游客介绍的。北京人，难道你们不应该把断送了家园景观的歉疚，永远挂在那栋大白楼上，让自己作为教训，令后人引为镜鉴吗? | 
