宋代以来，我国民间有在冬至之日吃馄饨食俗。宋代陈元靓的《岁时广记》载“岁时杂记：京师人家，冬至多食馄饨，故有冬至馄饨年☆饦之说。”清代，富察敦崇的《燕京岁时记》也说：“（冬至）民间不为节，惟食馄饨而已。与夏至之食面同。故京师谚曰：‘冬至馄饨夏至面’”。直至今天，这一风俗仍在我国不少地方流行。
古往今来，人们为什么要在冬至之日吃馄饨，向来有着多种说法。
一说是馄饨是宋代祭祖的供品，因此，馄饨是原始宗教中祖先崇拜在后世的演变。馄饨象鸡卵，鸡卵如混沌未开之象，人们于冬至之日吃馄饨乃是纪念远古混沌未开时，盘古氏开天辟地创造世界之功。
二说冬至之日为道教的元始天尊诞辰。道教认为，元始天尊应世象征混沌未分，道气未显的第一大世纪，故民间有吃馄钝的习俗。《燕京岁时记》云：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬日食之。”实际上，“馄饨”与“混沌”谐音，故民间将馄饨引申为打破混沌，开辟天地。后世不再解释其原义，只流传所谓“冬至馄饨夏至面”的谚语，把它看做是节令饮食而已。
上述的说法，都是学者的考证，前者据历代野史、散记而来；后者根据玄门道书的说法而来。但结论却是一致的：冬至吃馄饨，象征打破混沌，开辟天地。
其实，人们在冬至之日吃馄饨是与天象有关的，因为冬至，就是冬季已到了极点的意思。古人认为“冬至一阳生”，白昼渐长。俗说“吃了冬至饭，白昼长一线”。冬至之日为一年中阳气上升之始，正如混沌初开之意，所以人们以吃馄饨来象征打破混沌，开辟天地还是很有意义的。
当然，也有的文人把冬至吃馄饨看成是单纯的生活享受。近人痴呆在《老北京杂抄·冬至》一文中，说得极为风趣：
“老北京之即时行乐，吃尽穿绝，余言之属矣！而于冬至之馄饨，又焉能例外也？况冬至馄饨夏至面，著于饭经，载在食谱，其素讲吃喝顽乐之老北京人，又安能轻轻放过乎？势不得不尽情一吃，以谢于天下后世，而五脏之神当亦蒙无上之风光，而得美满之汁水也。”
老北京人吃馄饨，首在重视其汤，向有“喝馄饨”之说。讲究的人家，例于前一日，以猪骨、乳鸭、肥母鸡，外加牛肉少许，以文火煮（不加咸淡），以鸡鸭肉煮柴为度，淘入磁、锡罐，以去掉煮肉铁锅的铁锈味。来日先和（音hòu）“重罗”面粉（最好是加拿大进口之绿叶牌利朗粉），面质宜硬。而后以“走槌”擀薄，以刀破成“梯”形片，包上“里脊条”肉、青卫韭末，最后放入沸腾的“肥汤”锅里一煮，熟后盛入碗内，而碗内须先放好“金钩虾仁”、冬菜、紫菜、鲜豌豆苗，再佐以四王府酱油、玉泉山的米醋……此一应节美食真是美上加美了。市内中下之户，当然不敢如此铺张，不过啃（读第四声）一顿易像变形，少汁无米（即虾米，饭馆中例呼馄饨为大碗虾）的煮饽饽（饺子）而已。
至于市面上卖的馄饨，则有肥汤粉丝馄饨、有白汤大馅馄饨、有高汤卧果馄饨、还有上海人卖的蛋片馄饨……，品种繁多，任君选择。总之，冬至前后，在饮食上，人们是掉在“馄饨阵”里了。
吃馄饨
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