这里记述的是在街巷里出售、最为平常的京味小吃。30年代至40年代，在街巷里出售小吃的小贩，一年四季从早到晚，络绎不绝。这些小贩或推车挑担，或挎篮背筐，或摆设固定摊位，出售他们精心制作的、具有浓厚京味特点的各色小吃。这些小吃用料考究，工艺精细，价格低廉，方便民众，素有京都传统美食的雅称。当时还没有人谈及“饮食文化”，更没有专门人研究它，只是给某些小吃加上制作人的姓氏，如豆汁张、爆肚冯、豌豆赵、茶汤李、李记白水羊头、年糕王……他们不曾取得专利权，更没人假冒。试想，你要仿制，做出来不是原味，就没人吃，吃过那些小吃的人，比你可懂行。再说，那投机取巧的人，肯费那力气？又赚不到大把的钱，谁干那种蠢事！真正为了生活而干活的人，都明白，你干这，我就干那，犯不上踩着别人的脚步走，要是人们不信你的，你说出大天来也没人听了。
吃的人满足了需要，出售小吃的小贩，得到了温饱，人们习以为常，认为这是天经地义的事，什么“京味”，又是什么“文化”，没那闲功夫，说一千道一万，先得吃饱了肚子，别的都是瞎耽误功夫。
如今所说的北京风味，其中有相当一部分是满清王朝家族饮食习俗，流传至民间；也有的是老北京多少辈子传下的。这些小吃对于“老北京”有着强烈的诱惑力，甚至形成对某种小吃的嗜好，乃至癖好。尤其是季节性的食品，更为突出。每逢端午节不吃粽子、腊月初八不熬腊八粥、入冬不吃水萝卜，无论如何也是说不过去的，哪怕是“腊五粥”(五样米)放几个小枣，也得全家每人都喝上一大碗。其实那较富足的人家也好，平民户也好，各自有各自的生活方式，但到了应时节令，都得操办着过节，只是有讲究与凑合之分罢了。日积月累形成了一种特殊的风情，老北京有句歇后语“樱桃桑椹——货卖当时”。
1981年，南城某家清真小吃店，恢复了几样传统小吃，见诸报端、电台，这才引出一段非老北京难以理解的小插曲。住通县某乡的一位年近古稀的老太太，从收音机里听到了这个消息。这天大清早，像过节似的，洗漱之后穿戴整洁，便起程了，直到下午才找到这家小吃店，买了几个芸豆卷，又买了两块豌豆黄，捧在手里，异常激动，自言自语地说:“当初在娘家，一出家门就能买这些小吃儿，如今，有几十年没吃着了，今儿这百十来里地不算冤。甭吃，看着心里就够痛快的。”您说，这是什么感情？您听了如何评价？毫不夸张地说，老北京人和北京小吃成了一回事啦！现在一般人吃早点，喝碗炒肝，再来二两包子，是很平常的事，可谁又能理解，家住西单牌楼，想吃炒肝，专门到前门鲜鱼口会仙居去喝炒肝。您瞧这是多大的诱惑力呀！是别处没有卖炒肝的?不是，这是因为会仙居的炒肝，味正，肠子烂乎，肝嫩，喝到了团粉汁也不泄。多年来在人们心中扎了根，人们认可了，一句话，是质量换来的信誉。它告诉人们，经营者若不在自己的产品质量下功夫，迟早是要垮台的。为什么？没人信任你了。当然在北京的小吃中，也有特殊的情形，说它特殊，不是假话。就拿豆汁来说，不被一般人所接受，有人说:“嗨，那酸泔水有什么好喝的？它能比得上啤酒？”这话有道理。可是豆汁与啤酒是不能相提并论的，那是两股劲儿。再说，豆汁也不是酸泔水。豆汁味道的酸，是做绿豆粉经过发酵后所产生的特殊味道。其特色也就在这里。
豆汁是粉坊漏粉、制作粉丝过程中的副产品，又名“小浆子”。夏季里喝豆汁，可预防中暑。农村赶大车的，伏天里毒毒的太阳晒着，路过粉坊，进去舀一碗生豆汁喝下去，一路上别管天多热，保准中不了暑，这是实情。
这里说的都是老话，如今时代不同了，人们的追求也与过去不大相同，人们的兴趣也与过去不一样了。尤其是在商品经济的大潮冲击下，人们的兴趣必定会因时、因地、因物而迅速地转移、更换，这是不可强求一致的，尤其是爱好，人与人多咱也不会是一个样，何况吃食方面，还有个“好吃不如爱吃”的道理，可是不管怎么说，优者胜劣者汰，总不会调个儿！ | 
