明明是“冰糖葫芦”嘛，怎么给颠倒过来啦?在我幼时住的街巷里，每到初冬季节，便可听到这种叫卖声，一反一正地吆喝。
每天下午三点左右，小贩挎一个椭圆的木制提盒，面上是玻璃镶柳木框的盖子又叫圆笼，提盒内装亮晶晶的各色糖葫芦，光是山里红做的就是三种，生、熟和带馅的，其它品种如:山药、柿饼、海棠果、桔子瓣、山药豆、去皮荸荠、黑枣等十多种。
所谓冰糖，其实大多是砂糖。蘸糖葫芦熬糖工艺，大小是个技术活儿，火候至关重要，欠火白糖翻砂，蘸出来就像花生蘸，而且发粘；过火的糖葫芦，外边的糖倒是挺脆，可入口发苦，颜色也重。
熬糖必须用红铜或黄铜的勺，待糖到了火候，将穿成串的葫芦在糖锅上面翻起的沫子上一转就得，说是蘸，实是转，真要是在糖锅里蘸那得多少糖？卖多少钱一串？再说那也不见得好吃啊？山里红的葫芦，用热糖一烫，外面薄薄一层脆糖皮，入口就不那么酸了，那才有吃头哪！蘸好后，往事先擦净的石板上一拍一拉，就得。冷却后，拿起往草把子上一插，每串都顶着一片玻璃脆，甭说吃，就这一看都过瘾。
过去的红果葫芦没有不去核的，在红果的腰处，即如地球仪的赤道线，小刀一转，将核取出，果子还不能成两半拉。串竹签，备用。顶果必须是较大的果子，且大小均匀。常言说得好:“货卖一张皮”，小小一串糖葫芦，有点学问，哪像刚刚开放时那样，某些小贩，只顾赚钱，那果子连洗都不洗，照直往竹签上穿，不去核。可缺了德啦！买一串糖葫芦，边吃边吐核麻烦不说，不雅不卫生，小贩偷工给人们带来那么多的麻烦，最讨嫌的是那山里红的籽，粘在鞋底上，那份别扭就别提了。说实话，打从开放后，我就给孙女买过两串山里红的糖葫芦，我是一口都没吃过，因为我总觉着味儿不行。还听说有的小贩用生山药就蘸糖，这简直是胡闹嘛！
熟山里红、熟山药、熟山药豆的糖葫芦必须把原料蒸熟才能蘸糖，那带馅的三个红果，要的是功夫钱。将山里红去核，掰开呈张开的蚌壳状，将豆沙馅填入抹平，在馅的周围镶上一圈瓜子仁，中间加一小块金糕，插签蘸糖。这支糖葫芦红、白、黑，中间一点红，糖壳亮晶晶，简直是工艺品，使你不忍心把它吃到肚里去。
当时北京蘸糖葫芦最负盛名的有两家，一家是东安市场的摊商，一家是琉璃厂的信远斋。
东安市场北门往南不远，有一家食品摊，农历十月，这家的糖葫芦便上市了。晚间上百瓦的灯泡，照得如同白昼，玻璃阁子后面镶一块大玻璃镜，擦得锃亮。阁子里台阶式的插板上插着各色果子的葫芦。这家经营的糖葫芦果子个大，没有虫果，糖熬得合适，入口酥脆不粘牙。经营者约四十多岁，身穿白布上衣，系围裙，脸刮得干净，头发理得整齐，手拿一把硬毛甩头掸子，就这一手，使不明真象的主顾蹚目结舌。谁都明白，那糖葫芦要是熬得欠一点火候，用鸡毛掸一掸，那葫芦上岂不粘满了鸡毛？带毛的糖葫芦谁敢买呀?别看他拿着鸡毛掸子，可谁也没看见他用掸子掸那糖葫芦一下，这是专门给主顾看的，意思是告诉您他蘸的葫芦火候好，绝对不粘牙。据说他蘸的葫芦，扔在地面上不沾尘土。话这么说，谁买一串糖葫芦往地下扔啊！这就是广告，甭嚷嚷怎么怎么好，有这一手就使主顾信得过。吆喝“葫芦儿——刚蘸得！”这么一来，他家的糖葫芦可就驰名北京城了，好像逛东安市场不买他一串葫芦吃，就总觉着缺点什么。
另一家是和平门外东琉璃厂西口路南有一家驰名的北京老字号——信远斋(今汲古阁旧址)，眼下知道他家的酸梅汤驰名海内外，可是知道他家的“糖墩”的人就不多了。信远斋的糖墩独具特色。信远斋萧姓经营者，在20年代末，恢复了清咸丰年间创制的糖墩，自此享名遐尔，驰誉京都。
糖墩的制作很简单，但构思却了不起。一根两寸长的细竹签，穿一个大红果，蘸糖，成为独果的葫芦，因为是独果，就说不上葫芦了，就叫“墩了”。其实“糖墩”这个名字，是天津卫的名称。信远斋的糖墩，糖厚、果子大、入口酥脆、沙沙作响，味道甜而不腻，酸而不“倒牙”。至30年代中期，在京城颇负盛名。可是“糖墩”这个名副其实的名称，却始终没有叫响。而信远斋的糖葫芦，老北京人都知道。只要有“信远斋”这个金字招牌就齐了。“糖墩”两个字，天津卫的人叫着顺口，特别是那个“墩”字得走儿化音，尾音还得往下走，才是真正的天津味儿。由此可以看出，风俗、风味，不是某个人强加上的，要听其自然，它是多年形成的，顺人情者，存；扭人心者，亡。要不“糖墩”两个字，为什么在北京就是叫不起来？这也叫规律吧？ | 
