春秋两季，胡同里出现小贩挎篮或挑担，他装两个小坛，臭豆腐和酱豆腐，酱豆腐是北京的产品，南方叫腐乳，不过味道不尽相同，用处也不相同。京味涮羊肉，没有用南方腐乳的，都是用深红色的京味酱豆腐，臭豆腐则是北方特有有副食品。臭豆腐的历史悠久，究竟上溯到哪朝哪代，没有确切的记载，据商界有关部门说，臭豆腐的历史，少说也有二百年啦！换句话说，吃臭豆腐还真和满人进关有相连。
京都的臭豆腐，以前门外延寿寺街“王致和”家最有名声，小贩们吆喝:“臭豆腐，酱豆腐！王致和的臭豆腐！”足见王致和臭豆腐影响之深，王致和的臭豆腐何以获得如此殊荣。历史大概不论这类事，但凡此类情形，多是消费者的信赖与宣传，另外还有几家经营臭豆腐，王芝和，王政和等家，也制造并出售，味道近似。
臭豆腐以“闻着臭，吃着香”而弛名，说它“臭”冤枉了它，决非腐烂变质之腐臭，而是豆制品中腐乳类发酵后的腐香异味，也就是这个异味，得到北京人，尤其是贫寒人家的青睐。在京城平民饮食中，臭豆腐占有一定的地位，尤其是春秋季节，蔬菜淡季，细菜吃不起，故而平时的嚼谷，也就是蒸一锅窝头，擀热汤面，买几块臭豆腐，切点葱末，淋点香油，拌成泥，往窝头上一抹，一家人围桌热热乎乎、和和美美，别有情趣。您别看家里穷，穷人有自己的乐趣，吃着踏实，舒坦。北京人吃臭豆腐和前面所说的喝豆汁一样，没有儿时培养的生活习惯，猛不丁子还很难接受。京都中有些经济实惠，而味道特殊的小食品，与其说是长期形成的习惯，真不如说是经济窘迫中的自慰。
如今酱豆腐的销路，随着涮羊肉的热潮而火爆起来，而臭豆腐却遭到不应有的冷遇，问津者与昔日相去甚远。据说臭豆腐当今已行销海外。如果作为京都饮食文化的一页，臭豆腐出国，无可非议，但如果将臭豆腐作为某些洋人专门用来嘲弄中国人的生活习俗，而标新立异地发出什么“国粹”、什么“东方风味”的慨叹，则大可不必以洋人的欣赏为客观标准，把臭豆腐捧上天。说实在的臭豆腐就是臭豆腐，它决对不能成为“××鸡”、“××肉”的竞争对象，它们根本不是一路货，各有各的主顾，谁也不要人为地将某些不成材的木头，捧成栋梁。 | 
